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这两天，阿尔贝托·格兰迪（Alberto Grandi）成为了全意大利最痛恨的人。缘故无他，这位历史学传授面对英国媒体《金融时报》的记者，讲了一些颇有趣味、但毫不讨外国人喜爱的故事。是甚么故事呢？“培根蛋酱意大利面实际上是一道美国菜。”“在1950年之前，绝大少数意大利人都没据说过披萨的存在。”“提拉米苏基本不是传统甜点，它是历史很短的商业创造。”嗯……啊？？？
格兰迪是意大利帕尔玛大学的历史学传授，主教商业史、欧洲史和食物史。由于对美食颇有品鉴力，他也是提拉米苏寰球大赛的评委。多年钻研，让他挖掘到暗藏在故纸堆里的假相，因而他在2018年写了本揭穿意大利美食神话的书，叫《捏造出的原产地》。
那本书里，他提出“暴论”：许多意大利传统美食是古代创造的，并且受美国的影响十分深。此言一出，格兰迪被骂惨了。在奥斯塔举行的文学节上，掌管人当着有数观众的面骂格兰迪，说他对培根蛋酱意大利面无所不知。在土耳其举行的会议上，意大利驻土大使指着鼻子怒斥格兰迪，让他谈话把稳点。
2021年，格兰迪和敌人做了档博客，专门议论美食迷思，下载量超过100万。虽然节目很火，但他成为了不受欢送的人，开玩笑说他出门都需求带保镳。比来，格兰迪第一次接纳本国媒体采访，把“家丑”外扬了出去。他其实不感觉争脸，由于“假相就是假相”。
格兰迪首先聊的是托尼甜面包（panettone），它也叫意大利面包、意大利瓜果面包和圣诞大面包。人们广泛置信这类面包历史悠长，是意大利人在圣诞节必吃的甜点。但其实，在20世纪之前，它和圣诞节没有任何瓜葛，长得也彻底纷歧样。
“20世纪前，托尼甜面包是一种薄而硬的大饼，外面塞满葡萄干。它是富人的食品，和圣诞节有关。”“咱们明天相熟的托尼甜面包，是上世纪20年代，莫塔食物公司创造出来的商业化新品。面包师安杰洛·莫塔（Angelo Motta）推出一款新配方，把面包做得又大又坚实，它有一个圆顶。”“到70年代，由于这类面包在超市卖得很好，为了反抗日趋剧烈的竞争，独立面包坊也开始制造这类有圆顶的蛋糕。稀里糊涂的，这类工业化面包变为了手工做的美食，大家都这么以为了。”
提拉米苏是另外一个例子。意大利人环抱这款甜点写过神奇的故事，包罗：提拉米苏实际上是现代春药，用来壮阳的；
提拉米苏是科西莫三世·德·美第奇创造的，它的原意是“伯爵的甜点”；
又或者，它是为意大利一致静止的领导人加富尔伯爵创造的。
但格兰迪发现，提拉米苏的历史十分短，直到上世纪80年代才进入意大利食谱。提拉米苏里最著名的原料是马斯卡彭芝士，这类芝士在1960年前，很难在米兰之外之处找到。
至于外面用来分层的手指饼干，这是1948年才泛起的小点心，只能在超市买到。
著名的帕尔马森奶酪被得多人称为“奶酪之王”，意大利人以它为傲。格兰迪说，这类芝士的确在乎大利有上千年历史，不外，正宗的帕尔马森奶酪是美国人出产的。“在上世纪60年代之前，帕尔马森奶酪重10千克，而不是像当初的40千克。它的质地比当初更软、更细腻，里面包裹着黑色外壳。有人曾说，好的帕尔马森奶酪必需在压它的时分能挤出牛奶。”
“在20世纪初期，得多意大利人移民到美国的威斯康星州，他们在本地做帕尔马森奶酪。他们的配方从未改动过，而意大利的配方却变了得多。
所以，当初最原汁原味的帕尔马森奶酪是美国威斯康星出产的。”
至于意大利人深爱的培根蛋酱意大利面（carbonara），更是“一道降生在乎大利的美国菜”。意大利人曾说这道菜是向意大利一致静止时期的烧炭党致敬，又有人说这是18世纪意大利煤矿工人必吃的食品，所以叫这个名字。但包罗格兰迪在内的历史学家都赞成，培根蛋酱意大利面实际上是1944年才创造出来的。
那年，意大利厨师雷纳托·瓜兰迪（Renato Gualandi）为了给美军办晚宴，按他们的口味制造出这道旧式意大利面。它对过后的意大利人来讲很怪僻，但美国人感觉十分地道。
在格兰迪的故事里，得多意大利食品都和美国无关。他说得十分直白：“当初的意大利菜，属于美国的部份要多于意大利的部份。”这次要是大范围移民酿成的。19世纪末到20世纪初，意大利南部乡村地域经济十分后进，过后的意大利政府激励没有土地的农民移居到海内，减缓当地的压力。因而，从1880年到1920年，大约400万意大利人移民到美国，其中80％来自北方，特别是西西里岛、坎帕尼亚这些农业区。
这些意大利北方人把本人的饮食习气带到美国，由于美国的文明传布力极强，这些美食又传给了全世界。格兰迪最爱拿披萨举例子。当初的意大利人对披萨极为讲求，到了求全责备的境地。他们厌恶所有不正宗的做法和离奇的食材，正宗的披萨似乎维系着意大利的尊严。
但其实，在过来几个世纪，披萨从没有那末高的位置。“在过来几百年，披萨有得多名字，piada、pida、pita、pitta和pizza。它是一种圆形面饼，下面放点配料。在二战前，披萨只在乎大利南部多数几个城市泛起过，富人们在街上烹饪，而后食用。”“钻研标明，第一家专卖披萨的餐厅是19十一年在纽约开的，而不是在乎大利开的。所以1943年，当意大利裔的美国士兵被派往西西里岛参战时，他们震惊地写信给家人：意大利居然没有披萨店！”
采访格兰迪的记者去讯问本人88岁的意大利外婆，她说本人是在19或20岁时，第一次在乎大利看到披萨店。“我记得我看到的第一家披萨店，是在离家半小时的维亚雷焦市。那时我确定是19、20岁。我第一次看到马苏里亚奶酪的时间更晚，是在60年代，那时你妈妈都出世了。”马苏里亚奶酪（mozzarella）是意大利南部的美食，和披萨同样，它是经过意大利移民传到美国，而后再传回意大利的。
历史长久、商业化、美式的，这些标签打破了人们对意大利美食的印象。意大利人引认为傲的“正宗”，在格兰迪的钻研里只是一个海市蜃楼。《金融时报》的文章颁发出来后，意大利人怒了，大骂格兰迪是叛徒。意大利副总统马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）在脸书上阴阳怪气，说“部份专家和媒体嫉妒咱们的美食”。
意大利农业协会暗讽格兰迪背刺国度。由于政府正致力让意大利菜进入联结国的非物资文明遗产，后果他挑这个时直接受本国采访。“他对意大利食品的攻打是不成理喻的。他靠本人的空想构建全部故事，妄想侵害咱们的民族食品。”格兰迪了解人们为何指摘他，由于他侵害了意大利人的民族认知。
“得多人攻打我，我不是在批判意大利食品的品质和口味，我是在用正确的学术钻研形式，梳理这些菜的历史。”
“这所有都和认知无关。当一个群体没有一致的认知时，大家就会发明所谓的‘传统’，来树立认知。”“上世纪50、60年代，意大利终于进入经济繁华期，人们过上富有的日子。所以，这个国度需求一个新的认知让大家健忘过来的苦难。因而，大家开始神话咱们的食品。”
意大利人对“正宗意大利菜”极度苛刻，达到格兰迪所说的“烹饪教条主义”。这个月，意大利农业部长倡议成立一个任务组，监视寰球各地意大利餐馆的烹饪规范。他耽心厨师会搞错食谱，或者用了意大利之外的食材。“但放哪一种奶酪，这真的无关系吗？真的需求严格刻板地遵守传统吗？”格兰迪问。“食品是在不停变动的，当初的传统就是已经的翻新。但意大利有得多纯正主义者，让所有止步不前。这清楚是在搞美食民族主义。”
有人指摘他就算说的是对的，也不应在入选非物资遗产时说。格兰迪不为所动：“我的职业是历史学家，不是销售员。这些传统菜自身就站不住脚，就算选入非物资文明遗产又怎样呢？”
作为学者，格兰迪算是头铁的。
只是不知道，他再这么说上来，还有无意大利餐厅会欢送他。
有些时分，假相不首要，人的感触更首要。
毕竟，假相欠好听的时分，人们只想捂上耳朵……
